菲斯是北非第一个伊斯兰教的城市，距今年历史，曾经作为摩洛哥首都达年之久，是摩洛哥最早的皇城和全国第三大城市，一千多年至今菲斯都是摩洛哥宗教、文化与艺术的中心，被视为伊斯兰教的圣地之一。
我在菲斯住的地方是一家传统老宅改造的旅馆，叫Riadfesaicha，地方非常好找，就在BabRcif旁边，和菲斯古城就一步之遥。刚到的时候没看到路标，结果转了半天硬是没找到，只有花10迪拉姆找了个人带我进去。走在安静昏暗狭窄的小巷里，偶尔有行人擦身而过，感觉这里完全是劫财凶杀的绝佳场所！找到酒店，大跌眼镜，其大门口就在小巷里，和普通民居的门没啥区别，不过走进去才发现里面是另外的天地。筒状的建筑通过天井采光，三层楼八个房间的窗户全都朝向天井。一个硕大的彩色吊灯从天井中央垂下来，给这座阿拉伯风味十足的庭院增加了几分梦幻色彩。
中庭餐厅的地面和桌面都铺设了一种纯手工的叫做“菲斯蓝”的马赛克，让刚到的客人马上感受到一股浓浓的“菲斯风情”。
房间的门窗则用金色和红色为主色调细细钩绘，各种反复的几何图案在灯光下熠熠生辉，尽显大户人家风范！
酒店经理把我的房间安排在大堂边，本想住得高一点，可惜没有多余的空房，只得黯然接受，虽然没有口头抱怨，但我内心的那一丝遗憾被酒店经理都看在眼里。走进房间，一下子愣住了，从地面到屋顶，全部都是马赛克和五彩的图案，这种调调，估计以前只有地主家才有的吧？
有密集恐惧症的盆友该怎么办呢？
酒店的楼顶有一方小小的平台，有几张桌子可以喝茶休息，这也是这家酒店唯一可以看见外部的地方。在菲斯这样的古城，几千年来房屋修建得户与户之间紧密相连毫无间隙，除了面朝黑暗小巷的一扇门，房子根本没有向外开启窗户的机会。因此好多深宅大院都深藏不露，明明是一个普通的门，进去一转才发现是奢华的酒店，与外界互通的唯有天台和那一个天井。
站在酒店天台还能看到一些不错的风景！
安顿下来，出去溜达。知道古城里小巷交错密布犹如迷宫，好奇心还是驱使我想去古城探探路。从酒店出来就到了BabRcif门，旁边还有个清真寺也叫做Rcif，虽说进BabRcif门之后就算是进入古城了，但是清真寺门口有很大一片广场，非常的开阔，随时都有很多人在玩耍，所以暂时还感觉不到菲斯古城的拥挤和曲折。
走出广场的时候，看见一家卖蜗牛汤的铺子，忍不住停了下来要了一碗。
其实在丹吉尔我也经常在海边或者古城看到有小贩推车卖蜗牛汤，只不过完全没有兴趣。后来觉得还是应该体验一下，吃蜗牛总比在东南亚吃油炸的各种蜘蛛甲虫要好。在这家馆子，三三两两坐着些年轻人，每人面前都有一碗蜗牛，都在仔细地用牙签挑蜗牛的肉，那表情很专注，那气息就像我们晚上随便在一家烧烤摊点几串烤肉一样家常，受到感染，终于坐了下来。
问老板是不是要把内脏掐掉，老板摇摇头，但我还是固执地像吃田螺一样去掉了里面的部分。蜗牛肉软绵绵的，完全不及田螺肉的劲道，说不上难吃，但是也没啥感觉。另外的一个碗是煮蜗牛的汤，浓浓的草药香料味，可能是为了压住蜗牛的土腥吧。这种汤当地人喝得可香了，咕噜咕噜几口就干掉，估计其宣扬的功效就和我们的凉茶差不多。
意外的是看见一个大玻璃瓶里的东西，不就是我们平时吃的泡菜吗？叫老板装了一份，果然是熟悉的剁椒味，只不过泡的是土豆，他们为啥不泡点其他的蔬菜呢？
吃完蜗牛天已经黑了，往古城深处走了一段，发现很多店铺都关门了，越往里面越黑，想想还是退回来吧，万一迷失在有九千多条小巷的古城里面可不是好玩的。
第二天，吃过早餐就一头扎进了菲斯古城，先准备去看“臭名昭著”的大染缸。走在光影斑驳的巷子里，闻着空气中弥漫的药草和香料味，时而又传来银铜铁手工艺品店槌打发出的金属敲击声，还经过不少手工织布作坊，晃眼一看满眼的五彩缎料，听到织布机发出的声响，心想这就是千百年来没曾改变的阿拉伯世界了。
古城内小巷纵横，估计有九千多条，说你要迷路那是指你不动脑子看见巷子就钻，其实菲斯的主街道就那么几条，基本上能到达主要的景点，在白天走主要的街道是不大可能迷路的，因为还有各种路标在帮忙指路。但是有些屋与屋之间的巷道只有一人肩宽，又没有路灯，就是白天也是黑漆漆的，这种路就别走了!
这样的小巷，印度瓦拉纳西的人民应该比较有亲切感吧？！
看资料说，菲斯被美国著名杂志（Traveler）评为全球最浪漫的10大城市之一。到底什么才是浪漫？至少菲斯这样的浪漫我感受不来！
大清早的晒太阳好惬意，最好来杯咖啡或者薄荷茶，不过全是大老爷们。
顺着路标，加上谷歌地图的指引，一步步向染坊靠近，我的身后不知啥时出现了几个“托儿”，说得书面一点就是掮客。我是早有耳闻，赶紧加快脚步，不一阵子回头看见还有位老兄对我不弃不离，不管我怎么对他说，他就是满脸堆笑不肯离开。一怒之下我就转身走进一家地毯铺子，心不在焉地听老板给我介绍各种地毯，余光看见那个掮客不敢进屋，似乎已经离去，果然是有江湖规矩的！佯装在地毯店逛了一圈，感觉掮客差不多走远了，在店门口探个脑袋看了下街道，警报解除，乐呵呵地继续上路。
可是没走几步，在另外一条街道，那个掮客*魅般的又出现了！我简直哭笑不得，这也太有职业水准了吧！
终于到了染坊，相邻的屋子全是皮具店，他们开放了自家的平台，游客可以登上平台观看染缸和制皮的工艺。我的天，一条街站着的全是闲人，看见游客模样的人就一拥而上，要他们上自家的平台去看，当然还希望收到门票。其实我知道上去看是免费的，所以耳边一直听着报价：50……40……30……20……，当听到”free“的时候，我直接奔了进去！
据说每个上去观看染缸的人都需要在鼻子里面塞薄荷叶子，以减轻恶臭的刺激，但是我倒没觉得有多臭，至少不用薄荷叶还能忍受。
菲斯的手工制作皮具，据说已有千多年的历史，从熟皮脱脂到染色，都是用天然的材料和手工制作，这种人工制革的方法世代相传，全城共有户家庭世代传承这种工艺。而菲斯的皮革作坊，大都沿河而建，以保证水源的充足。皮革作坊里五颜六色的大染缸，是菲斯的一道独特的风景。《国家地理》的摄影师拍的照片，使这里声名远扬。就是这张！
制皮的第一道工序，就是把皮上的毛脱掉，然后用鸽子粪混入石灰水，再加上人的小便，倒入大缸浸泡毛皮三天，所以工场内奇臭无比。一个个大缸如蜂窝一样，脱脂后的皮子再放入滚筒内清洗揉搓，变软后的皮子再放入染缸浸泡几天，所有染料均为天然的矿石或植物作原料，期间还要不断翻转让染色均匀，最后晾晒干了，制好的皮革柔软而耐用，色泽鲜艳不易褪色，深受青睐。据说意大利的皮革很多就是从这里进口的，然后再加工成名牌畅销全球。
皮革和铜器是菲斯的传统产品，尤其是纯手工制作的皮具和铜器，在摩洛哥甚至全世界都拥有很高的知名度。据说年菲斯被列为世界文化遗产，传统皮革染坊是它成为世界文化遗产的重要因素之一。
看了一小会准备离开，想想白看了一阵子不好意思，就去逛了逛楼下的皮具店，看有没有适合的皮包或者拖鞋可以买，不过走了两圈下来，店里的鞋和包款式没有一件是中意的，也只有空手离开了。
离染缸不远，菲斯最古老也最有名的地标是KAIRAOUINE清真寺，就深藏混迹于这些小街小巷之中。清真寺的历史可以追述到9世纪，它不仅仅是摩洛哥第二大清真寺，从某种意义上也是世界上现存的最古老的大学之一。它是一所教授和传播古兰经的学院，比牛津大学还年长年，大学图书馆里藏有各类的伊斯兰图书几十万册，其中珍贵的手抄本就有多册。
菲斯在伊斯兰世界的突出地位，实际上很大程度与这座清真寺有关。在卡萨布兰卡的哈桑二世清真寺建成之前，它一直是摩洛哥最大的的清真寺,可容纳2万人同时做礼拜。清真寺的建筑装饰分三层，顶部是用珍贵的雪松木雕成的穹顶，墙身上半部分是花纹繁复的石膏花板，下半部则是以蓝色为主调的瓷砖，大门也是雪松木雕花厚木做成。离卡鲁因清真寺不远处，则是菲斯城的奠基人伊德利斯二世的陵墓，清真寺和陵墓不对非穆斯林开放。
在阿拉伯世界中,与摩洛哥红色皇城马拉喀什、埃及首都开罗、叙利亚首都大马士革相媲美的菲斯老城，是今天世界上规模最大的、持续有人生活的中世纪城市，至今仍保持了浓郁的中世纪风情，在21世纪仍然充满生机和活力，因而被誉为世界个奇观之一。
还好，只是说菲斯是规模最大的、持续有人生活的中世纪城市，少了“中世纪”三个字，估计亚兹德会有意见了，因为亚兹德的头衔是“地球上最古老的有人类居住的城市”，0年的历史！
年，菲斯古城被联合国教科文组织列入世界文化遗产。
菲斯古城里的巷道狭窄，是绝对没有机动车通行的，除了步行就是驴车了，驴车只是拉货而已，走在小巷里是有特权的，行人会主动避让。当然行人要是不让的话，后果会很严重的，因为驴车拉的是日用百货还罢了，要是拉的是臭气熏天的皮革，那就……
菲斯古城的商业形态千百年来似乎没有太多改变，沿街的两旁布满了各种商铺，差不多就是我们常说的“七十二行”吧。
虽然感觉还不错，但是也没有太多的惊喜，其实在大马士革也有这样的布满商铺的古城，阿勒颇的集市规模也不小，伊斯坦布尔的巴扎和香料市场让人流连忘返，伊朗每个城市都有室内的巴扎，这些地方同样到处都是香料的味道，各行各业的商铺鳞次栉比。菲斯差不多就是集大成者，把室内巴扎搬到了室外，规模成倍扩大，算是以量取胜吧！
古城好多巷道都是泥和砖砌成，终究抵不过长时间风雨的侵袭，摇摇欲坠，现在只是用木条框架暂时支撑，以免坍塌。
到处乱逛，总算找到一家感兴趣的手工艺店，这是一家嵌银丝的铁器店。我在一边看了好久，老爷爷真是用小铁锤一点点地把银丝嵌进铁器事先凿好的沟里，按照这个进度，做好一个物件当真很费时间精力。
满墙的成品，每件都喜欢，价格其实不贵，特别是想起工艺的繁琐，真是千值万值！
考虑到行李已经超重，大个的物件没法带，看中了几个动物银丝铁牌，心里嘀咕先去其他地方逛逛再来买，直接带回酒店。万万没想到，两小时后转了回来，这家店铺居然关门了！！第二天第三天又陆陆续续去了几次，不知道为什么那家铺子一直关着，去的次数多了，隔壁那家工艺品店的小伙子都认识我了，还以为我对他卖的瓷壶有意思，每次我去就拉着我极力推销，吹得天花乱坠。最后一次去，确实死心了，看来那些东西和我无缘！只有在隔壁买了两个瓷壶，店小二高兴得嘴都合不拢！
菲斯古城里最多的还是皮具店，拖鞋颜色和种类之多，是丹吉尔古城里的商铺所不能比拟的。
路过一家铺子，看似很有名气，挂着店主和国王的合影。
不知不觉就来到了菜市，对我而言，这是最有生活气息的地方，当地居民每日所需都要在这里采购，里面人声嘈杂，人流涌动，非常热闹！
一车的蜗牛，看起真够恶心的！
发现了冬寒菜冬寒菜冬寒菜！来摩洛哥第一次发现有这个东西，他们怎么吃呢？和我们一样煮汤或者煮稀饭？
菜市里的烤鸡，色泽金*，饱满多汁，冒着腾腾热气，看着就有食欲！
从菜市再往北走几步，就来到了著名的布日卢蓝门，也称作蓝门，蓝门向外一侧镶嵌满了蓝色的马赛克瓷砖，古典而充满异域风情。布日卢蓝门处于古城中两条最重要道路的交汇处，对于团队游客来说，基本都会从这里进入菲斯老城，再原路返回。而对于自由行的游客，这里只能算是一个坐标性的点。
出了布日卢蓝门就是一大片空地和城门，也就是在古城之外了。
所谓菲斯蓝，主要是讲这里出品的马赛克的独特蓝色，在清真寺等许多建筑，随处可见这种菲斯蓝，而马塞克在菲斯也是用手工制造的，一小块一小块打造,镶嵌，拼花，比机械制造的费工多了，但也更显质朴。
菲斯蓝马赛克制作过程网上有相关视频，有兴趣可以找找。下面图片来自网络，是工匠正在制作手工马赛克的场景。
在菲斯的几天时间里，抽空去了趟火车站，买了菲斯到马拉喀什的火车票。菲斯的火车站是新修的，干净又迷你，造型充满浓浓的阿拉伯风情。
火车站旁边依旧有一家宜必思，对赶路的旅客来说倒是方便，据说这价格还是有些烫，毕竟是快捷酒店的档次，结果卖出了星级酒店的价位。
到了菲斯，很多人也选择前往梅克内斯，梅克内斯城建于11世纪，距离菲斯53公里，是摩洛哥王国四大皇城之一，在阿特拉斯山脉的北坡，也是世界文化遗产。而在梅克内斯以北30公里，是有名的罗马古城废墟。去这两个地方，图方便的话可以选择包车，也可以去菲斯火车站坐火车。我本来一直对去梅克内斯犹豫不决，这样的古城看过很多，除非都特别合适的机会，我都没有主动前往的欲望。
那晚在酒店正好听见酒店的客人——两个法国人在商量第二天包车去梅克内斯的行程，便主动要求加入分摊车费，法国人手一摊，说你对门那间房的老两口比你提前五分钟给我们说，sorry!那好吧，就不去了，自己坐火车也麻烦，干脆就在菲斯城里乱逛!
古城里的几条主街道都往返走过好多次，唯有城北那座可以鸟瞰菲斯全貌的山还没爬，于是在谷歌地图的指引下，轻松就到了山顶。沿路还看到了当年Norman住过的客栈，半山腰还有个宠物市场，当地人把麻雀装进了鸟笼拿来卖！
站得高了，才发现，我们走过的那些街道和区域，只不过是菲斯古城的一个角而已！
这时才觉得菲斯古城作为中世纪城市的经典，作为摩洛哥的宗教圣地与文化交流中心，作为阿拉伯民族的精神所在地，确实实至名归。那些染色作坊、皮革加工厂、各种马赛克作坊、铜器银器铺子、地毯商店、鞋包店等传统手工艺品店，在千年的悠悠岁月长河中，世代传承了下来。我相信，那几千条巷道，每一条的背后都会有一个故事！
住在城里的人，只是靠步行，要穿过这一大片区域，每天在